Modelarstwo z pasją

zacząłem dłubać coś takiego :


całość to płytki + lufy RB model 35B55


Prace na chwilę obecną wyglądają tak:



Tylny właz będzie otwierany ... aaaaaa zapomniałem napisać że zamierzam zaimprowizować wnętrze co z tego wyjdzie to się okaże:

górna płyta:


Zabrałem się też za detale, póki co skrzynia którą wrzucę na tył wierzy po lewej stronie. Zapięcia Aberowskie, reszta to blacha z puszki i płytka na spodzie i tyle (tak żeby było do czego kleić blachę):


No komentarze mile widziane jak i podpowiedzi

A teraz kilka pytań:
- spawy robię z rozciągniętych pręcików ramki, ale tu spawania jet tyle że wklejanie i dzióbanie mnie przeraża. Wiem że niektórzy spawają szpachlą (?) wyciskaną strzykawką przez odpowiednio spreparowaną igłę. Jaka szpachla będzie najlepsza
- czeka mnie wklejanie sporej ilości śrub, odpowiednie profile już mam ale wycinanie plasterków to już inna bajka :/ jak to robić by główki śrub nie wyglądały śmiesznie

Super robota!!! Szczęka do tej pory nie wróciła na swoje miejsce .
Mógłbyś mi powiedzieć w jaki sposób udaje Ci się tak równo ciąć biały plastik? Ja mam ciągle problem z równym cięciem i kształtowaniem tych elementów. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.

A propos szpachli ja używam szpachli do ... ścian tzw. poliuretanowej =). Jest rewelacyjna bo schnie jakieś 2 godziny. Jest to szpachla na bazie rozcieńczalnika organicznego wiec nie reaguje z plastikiem. Jest łatwa w obróbce i nie odpada.To link do mojego tematu, gdzie opisałem tą szpachlę.
http://pwm.org.pl/viewtopic.php?f=16&t=12944&p=170594#p170594. Patent na tą szpachlę mam od Roberta Doeppa więc musi działać =).
Niedługo wrzucę wątek o pz IV ausf. J z zimmeritem o odmiennej nieco fakturze i tu wyjdzie największa zaleta tej szpachli brak reakcji z plastikiem, ale o tym później. Spawy robię tak iż nakładam cienkim pędzelkiem szpachlę po czym po dłuższej chwili, jak ta nieco stężeje rzeźbię specjalnie spreparowanym narzędziem.

Pozdrawiam
Paweł

Wszystko trasuję używając starego poczciwego kroczka Skali. Po przeniesieniu punktów ustawiam kroczek w punktach, które łączą linię cięcia, do dociśniętych igieł kroczka dosuwam metalowy liniał, no a potem nóż i cięcie, ale nie na "chama" tylko kilka razy przeciągam ostrzem po linii. Trasowanie linii wygląda identycznie, tyle że przy liniale przeciągam igłą kroczka. Powstałe rowki wypełniam surfacerem. Często przy bardziej skomplikowanych kształtach najpierw trasuję linie, a potem dopiero wycinam.
Otwory do +/- 3,5mm wiercę wiertłami trzymanymi w palcach, większe otwory to praca kroczkiem, ale zawsze od dwóch stron.
No i najważniejsze zawsze wycinam elementy dodając do każdego wymiaru od 0,1 do 0,25 mm tak aby można było ładnie wyprowadzić krawędzie papierem ściernym.
Prawda jest taka że wiele czasu trzeba poświęcić na szlifowanie i zabawę z suwmiarką. Ta druga służy mi też za przymiar kąta prostego.
Kilka innych patentów postaram się w najbliższym czasie zaprezentować w kolejnych odsłonach warsztatu.

Wielkie dzięki. Te informację odmieniły moje modelarskie życie .
Czekam na dalsze informacje.

Jako że myślę o odlewach z żywicy zacząłem dłubać podstawę jeszcze raz:

znalazłem też sposób na łby śrub i nie tylko:
Przepis na przykładzie moich śrubek (rozmiar 1mm):
1) plasterek miał mieć grubość 1mm (0,5 dla osadzenia w płytce + 0,5 wystające) - nawierciłem w płytce gr 1mm otwór o średnicy 1,2mm (profil sześciokątny da się wcisnąć ale nie na siłę).
2) obcinam profil tak aby minimalnie wystawał po obu stronach płytki (minimalnie tak aby dało się paznokciem zahaczyć)
3) szlifujemy wystające końce do poziomu płytki
4) wypychamy plasterek i kulamy w palcach - kulanie usunie minimalnie niedoszlifowane krawędzie
5) po wklejeniu sztywnym pędzlem o krótkim włosiu jeszcze raz omiatam krawędzie aby zebrać resztki z krawędzi (to co nie oderwało się przy kulaniu w palcach)

UWAGA WAŻNE
Wywiercony otwór musi być prostopadły do płytki. Przy odcinaniu profilu trzeba pilnować by ten nie przechylił się w otworze

żeby nie było że pokazuje w kółko to samo
elementy składowe noktowizora:


a tu wstępnie poskładany noktowizor


jeszcze trochę nad nim popracuję, dojdzie jeszcze kilka detali - jeśli starczy mi cierpliwości.

Niesamowita robota . Jestem pełen uznania i podziwu za cierpliwość .
Tez rozpocząłem zabawę z noktowizorem ale jakoś się robota mi w rękach nie pali.
Czym kleisz te elementy? Aha i gdzie kupujesz te plastikowe "rureczki" ja mam problem z dostaniem ich
Pozdrawiam i czekam na dalsze foty tego niesamowitego projektu.
P.S. tę fotkę na pewno znasz

Płytki i profile kleję Tamiya Extra Thin Cement klej jest bardzo rzadki i ma świetny malutki pędzelek.
Co do profili to kupuję je w Bydgoszczy na dworcowej (w bramie) - spory wybór, a do tego zawsze można zamówić, sprzedawca zawsze chętnie ściąga potrzebne "rzeczy" z hurtowni. Wysyłkowo spróbuj w martoli lub m-zone z wrocka.
Co do zdjęć to ich nie znałem, przydadzą się z pewnością.

Co do mojego projektu:
Stanowisko dowódcy z jednym stałym peryskopem wydaje mi się ciut ... hmm ... ograniczone jeżeli chodzi o pole widzenia.
Tu rozważam dwie opcje odstąpienia od planów:
1) peryskop obrotowy - ale nie wiem czy nie będzie kolizji z czymś w środku
2) wieżyczka dowódcy od tygrysa lub pantery - dodatkowo łatwiej będzie można zamocować "lornetę" na stanowisku dowódcy.
co o tym myślicie

Ponieważ skłaniam się ku temu drugiemu to takie pytanko: ma ktoś może "luźną" wieżyczkę od Tygrysa

Poszukam wieżyczki bo mam tigera late dragona a w nim są dwie. Gdzieś mi się jedna ostała. Gorzej z włazem bo w zestawie był jeden.
Szczerze mówiąc proponowałbym Ci wieżyczkę od panthery F. Fakt, ma nieco większą średnice, ale będzie bardziej w klimacie . Mam kilka Panther F i w najbliższym czasie będę robił odlewy z żywicy. Chcę je dołożyć w dwóch moich konceptach. Jeden to KT a drugi hmmm .... tajemnica Jeśli byłbyś zainteresowany taką opcją i rzecz jasna odlewy wyjdą to nie będzie problemu.

Jak najbardziej jestem zainteresowany, wieżyczka od F też mi się podoba.
Podaj mi proszę jaką ma średnicę przy dachu wieży, oraz średnicę pierścienia wchodzącego w płytę dachu.

czasu mało więc i postęp mizerny
blokada obrotu wieży - luźna interpretacja tego co było w panterze





edit:
zdjęcia pokazały kilka niedoróbek, surfacer 1200 i jest teraz tak:

jeszcze kalamitka i ta część będzie gotowa

Wieża pomalutku nabiera kształtu:




Zabrałem się za spawanie;




Rayl - Fluger wycofał niestety szpachlę którą używasz dlatego do spawania używam masy dwuskładnikowej Wamodu

Powoli brnę do przodu. Wkleiłem wewnętrzny szkielet i zacząłem dłubać mechanizm podnoszenia działek.





No i oczywiście masa problemów ma ktoś pomysł jak do działek doprowadzić amunicję i odprowadzić łuski
Strasznie ciasno robi się we wnętrzu i nie mam jeszcze koncepcji na to

Mój sposób na toczenia większych krążków;




po obróbce ostrzem przychodzi czas na papier ścierny.

Na koniec jeszcze taki drobiazg, tylny właz








Właz jest ruchomy i widać przez niego calusieńkie wnętrze

No, na tym dziś zakończę mój monolog

Ciekawa metoda z tą wiertarką.

Tylne wrota uważam za skończone od strony zewnętrznej, pospawałem zawias, wykończyłem sworzeń



doszła też rynienka przeciwdeszczowa, coś na kształt tego co było w Brummbärze



Co do mojego problemu z podajnikiem amunicji, wymyśliłem sobie że zrobię prowadnicę, coś na kształt tego co możemy znaleźć przy M134 Minigun. Taśmę wprowadziłbym od boku, a łuski wyskakiwały by dołem. Tyle że znów jest problem. Dopóki działka są w poziome to łuski lecą do "wora" poniżej, ale jak się podniesie działka do +90 to się robi lipa bo lecą na zewnątrz.



Czy przy kalibrze 37mm coś takiego ma szansę funkcjonować poprawnie
I mała prośba, ma ktoś może dobre zdjęcie jak ta prowadnica przy M134 jest skonstruowana, bardzo by się taka fotka przydała.

Pytań ciąg dalszy; czy któreś działka były podnoszone hydraulicznie ponieważ dużo miejsca zajmie układ podawania amunicji to zaczyna brakować miejsca na poprowadzenie układu podnoszenia działek, pomyślałem że wstawię siłownik i załatwi mi to sprawę.
Co o tym myślicie