[OPG1]Ford Mustang Fastback 1967

[Pietrek]

Kiedyś rozpuściłem łyżeczkę w puszce aluminiowej to ją przeżarło na wylot.

Przeważnie na opakowaniu kreta jest napisane żeby nie używać do instalacji aluminiowych itp, mi zaczęło kiedyś zjadać aluminiowy drut kiery mieszałem roztwór i zostawiłem drut w min

Jest też wygodniejszy w przechowywyaniu niż płynny DOT, zwłaszcza jeśli używasz kilkakrotnie tego samego

Niewygodne chemikalia trzymam w piwnicy, zawsze to 10 sekund drogi pracowni w pokoju


PS, może by wydzielić do innego tematu dywagacje na temat zmywania lakieru ? Kolega by miał czystą relacje z budowy a dyskusja na temat Krecika mogłą by się toczyś spokojnie dalej w innym miejscu.

[xenomorph]

Oj! Działo się, działo...
Przede wszystkim po wyczyszczeniu i przygotowaniu karoserii, pomalowałem ją Fine Surfacer Primer (Light Gray) Tamiya 87064, potem, gdy wszystko było już
piękne i suche, postanowiłem pomalować, zresztą pierwszy raz Mr.Base White GSB518, co okazało się chyba błędem, bo na całej karoserii podkład pięknie spłynął , zrobiły się spore zacieki, na całej długości dolnej krawędzi drzwi, tylne błotniki, i ogólnie była wielka kaszana.

Po całkowitym wyschnięciu, zeszlifowałem zranione miejsca i zabrałem się za kolejną warstwę podkładu Gunze. Tym razem poszło troszkę lepiej, ale kładłem dla bezpieczeństwa dwie cieńsze warstwy i udało mi się zrobić piękną tareczkę, którą na szczęście łatwo dało się zeszlifować, przygotowując tym samym do malowania.

Wreszcie nadszedł sądny dzień i test moich doświadczeń i wiedzy, którą dzięki wam wyniosłem, a rezultaty? , zapytacie, a no są, tylko jakie, to osądzicie sami.
Proszę o surowy i sprawiedliwy wymiar kary.

No to jedziemy, pierwsza warstwa GUN-C068 Red Madder, rozcieńczony 1:1,5 (F:R) :




Nie robiłem dużo zdjęć, ponieważ przed chwilką skończyłem malowanie, po za tym już było sporo samej karoserii. Do galerii wrzucę więcej. No i nie robiłem zdjęć podkładu z wyżej wymienionego powodu. Ale na tych co nieco widać.

[michal.s]

Z tego co widzę kolor jest położony dobrze, teraz tylko 4 - 6 warstwy lakieru polerka i będzie elegancko.

Kolor nie musi Ci wyjść piękny i błyszczący, cały połysk załatwia lakier - werniks i nim się należy najbardziej przejmować

[xenomorph]

Michał napisał :
"...Kolor nie musi Ci wyjść piękny i błyszczący, cały połysk załatwia lakier..."

Dzięki za kolejną poradę, mam nadzieję, że nie nastąpi jakaś parszywa kłoda po drodze i że karoseria będzie ładnie pomalowana. Mam nadzieję, iż do wieczora uda mi się jeszcze ze dwie warstwy czerwieni położyć. Ale spokojnie, mamy czas, przecież o to tu chodzi.

[MAG]

Gunze Base White ma oznaczenie 1000 - czyli jest odpowiednikiem Surfacera 1000 w kolorze białym. Co z tego wynika - jako, iż jest to delikatna szpachlówka pod aerograf, a nie tylko podkład, to wymaga delikatnego przeszlifowania (stąd opisana przez Ciebie tareczka).

[xenomorph]

Mag napisał :
"...Gunze Base White...(stąd opisana przez Ciebie tareczka)..."

Piękne dzięki za wyjaśnienie, a już myślałem, iż źle ją trysnąłem


A tak wygląda po drugiej warstwie czerwieni :




Dziwnie wygląda maska na zdjęciu, ciekawe, bo na żywo jest gładka i lekko satynowa. Ale może to przez światło, którego w dalszym ciągu mam bardzo malutko.


Nic specjalnego, co do jakości lakieru, jest taki sam jak po pierwszej warstwie, czyli ładny i nie ma ani skórki, ani wulkanów. Może jedynie nie jest jeszcze błyszczący, ponieważ dawałem mgiełki.
Jutro ostateczna mokra warstwa, a potem tylko czekanie aż wyschnie i lakier

[xenomorph]

Przed położeniem lakieru, fotki ostatniej trzeciej warstwy czerwieni. Chciałem jeszcze jedną położyć, bo w kilku miejscach cieniutko, ale skończyła mi się farbka. Wam też Gunze C 10ml. starczy tylko na 3 malowania ? Kładłem mgiełkami. Farbka rozcieńczona na pierwsze malowanie 1:1,5 przy kolejnych dwóch 1:2.
Teraz cóż, czekamy aż wyschnie i lakier, lecz to pewnie dopiero późnym południem.

Oto fotki :



Jak widać nie jest chyba najgorzej, tym bardziej, że ładnie się przedmioty odbijają, np. wentylator, na dachu

[modelman]

Ja na malowanie modelu jednego z aero wymalowuje 1,5-2 pojemniczki aero czyli 15-20ml farby z rozcięczalnikiem.
Nawet ładnie Ci idzie ;) powodzenia w dalszych prackach.

[xenomorph]

Jak uważacie, czy lepiej zamówić jeszcze jedną puszkę farbki i pomalować kolejne dwie warstwy, czy może teraz spróbować szlifowania i polerki?
Właściwie, to troszkę się boję , ponieważ warstwa farby jest bardzo cienka...

[michal.s]

A bezbarwnego na to już nie dajesz

[xenomorph]

W sumie nie wiem, czy dawać bezbarwny, czy poczekać na farbę.
Chyba przed lakierem powinienem zeszlifować? A skoro tak, to bardzo łatwo mogę dostać się do podkładu. Czy może nie szlifować, tylko na to lakier, ale z drugiej strony boję się, że pod warstwą lakieru będzie delikatna nierówność.
Co sądzicie ?

[Kazik]

Jeżeli na tym czerwonym wyczuwasz jakieś nierówności pod palcami to ja bym delikatnie wodnym przeszlifował i na to bezbarwny i dopiero po bezbarwnym polerka.

[michal.s]

Jeśli nie masz poprochów na bazie/kolorze to nie szlifuj już tego zostaw jak jest i dawaj lakier.

Pod lakierem nie będzie widać już żadnych nierówności, nie trzeba szlifować koloru przed lakierem, no chyba że nakładasz kalkomanie, to wtedy trzeba bo na kalkomanii będzie widoczna skórka pomarańczy, w innym przypadku szlifowanie nie ma większego sensu

Daj teraz 2 mgiełki i 2-3 średnie warstwy lakieru, odłóż to przynajmniej na tydzień i można szlifować/polerować

[INsejn]

Na AF jakiś koleś szlifował budę przed każdym położeniem kolejnej warstwy lakieru i dopiero później kładł bezbarwny. Malował farbami Gunze. Efekt był super, szczególnie czarny lakier. Michał pewnie kojarzysz kiedyś rozmawialiśmy o tym Więc nie ma co się bać lekkiego szlifowania papierem 2500. Robiąc to delikatnie nie dostaniesz się do podkładu.

[michal.s]

Tak kojarzę, wiem o kogo chodzi, można i tak zrobić, ale według mnie na czerwonym kolorze mija się to z celem

Ewentualnie przetarłbym to delikatnie papierem p2500 na mokro, później delikatnie pastą finish tamiy by lekko wybłyszczyć a rysy zostawić a później to już bezbarwny.