Modelarstwo z pasją

Jak zrobić realną wodę na dioramce?Rozumiem że się powtażam, więc proszę o sprawdzone linki.

Witaj. Właśnie tu sobie teraz gadamy o wodzie i wodnej roślinności viewtopic.php?f=28&t=22664 .
Ja użyłem czegoś takiego http://blog.brushthralls.com/wp-content ... lwater.jpg . Przygotowałem warstwę denną, dałem tam jakieś porosty, zróżnicowałem kolory i zalałem. Ważne by zalewać sukcesywnie warstwami nie głębszymi niż po 2-3 mm, i tak kolejno przez kilka dni (bo zasycha dość wolno) aż do osiągnięcia oczekiwanej głębokości. Na koniec, jak ostatnia warstwa przysycha małą łyżeczką robiłem lekko sfalowaną powierzchnię. Należy pamiętać, że ta woda wychodzi krystalicznie czysta, a "zmącić" ja można dodając troszkę farby - najlepiej tego samego producenta. Robiłem to pierwszy raz i wydaje mi się, że wyszło nieźle, choć ocenicie to jak skończę i wrzucę fotki do galerii. Niestety ta woda jest droga jak nieszczęście - za flaszkę płaciłem ok. 40 zł. , a na bardzo mały "akwen" zużyłem aż dwie. Faktem jest, że część wyciekła bo źle uszczeniłem brzegi dioramy. RB.

Ta eiorama mnie natchnęła Dzięki za odp. Czy to nie Ty pracujesz w MH, i z Tobą gadałem na majlu o przelewie do przedpłaty

mnak24 napisał(a):Ta eiorama mnie natchnęła Dzięki za odp. Czy to nie Ty pracujesz w MH, i z Tobą gadałem na majlu o przelewie do przedpłaty

Nie, nie - z kimś mnie pomyliłeś. Z tego co kojarzę to nasz pierwszy kontakt na forum. Ja jestem z Lublina, a moje imię i nazwisko masz w nicku. RB.

R.B- tak samo podpisuje się ktoś z MH sorki za kłopot

Żaden kłopot.

A wikol może być?

Jeśli chcesz odtworzyć mętny ściek z mleczarni- to owszem

Są kleje introligatorskie typu "wikol" które zasychając tworzą przeźroczystą warstwę. Problem w tym że w "grubej" warstwie długo schną i silnie redukują objętość. Są również kleje do płyt wiórowych i innych rzeczy w wersji przeźroczystej.

Marek Barański napisał(a):Są kleje introligatorskie typu "wikol" które zasychając tworzą przeźroczystą warstwę. Problem w tym że w "grubej" warstwie długo schną i silnie redukują objętość. Są również kleje do płyt wiórowych i innych rzeczy w wersji przeźroczystej.

No własnie - cały problem polega na tym by specyfik wysychajac nie "kurczył" zanadto swojej objetości bo wtedy zamiast równej powierzchni powstaje menisk wklęsły i efekt jest do d... Ta woda Vallejo, której użyłem też wymaga bardzo ostrożnego i cierpliwego dozowania gdyż w przeciwnym wypadku powstają zjawiska nieporządane - np zatopiny cześciowo głaz po wyschnięciu miał wokół warstwę odklejoną - wygladało paskudnie, lina holownicza luźno, częściowo zatopiona, została napięta - efekt do kitu - widać na fotkach wyżej. Wg mnie wszelkie kleje "wikolopodobne" raczej nie spełnią oczekiwan ale pewności nie mam bo nie próbowałem. Jednak jak się człowiek natrobi nad warstwą denną i roślinnością wodną przykro byłoby to potem zepsuć. RB.

A takie coś ktoś testował?:

http://allegro.pl/zywica-epoksydowa-liq ... 65055.html

Osobiście nie próbowałem, ale myślę, że wodę odegra znakomicie.

Ryzyko skrystalizowania

Wiele razy bylo
najpewniej uzyc
andrea miniatures resin water
ew jakiejs kolejkowej ale sa jeszcze chyba drozsze



P

Mnak określ się jaka woda Cię interesuje, bo co innego rzeczka, co innego kałuże a jeszcze co innego morze.

mnak24 napisał(a):Ryzyko skrystalizowania

A że się tak zapytam co ma Ci się tam skrystalizować ? Ja sam używałem żywicy poliestrowej, można z niej robić fajne efekty. Tu masz przykład : viewtopic.php?f=28&t=16506&start=15 Litr takiej żywicy to ~30zł, barwić można pactrą, przynajmniej moją się dało. Taka z marketu nada się do robienia co najwyżej kałuż, jest żółta. Skurcz miałem mały, ale rozpuszcza polistyren, mocno się grzeje przy utwardzaniu dlatego trzeba lać małymi warstwami ( nie widać tego potem) i strasznie śmierdzi więc robota w domu odpada.

Wszelkiego rodzaju żywice epoksydowe nie można lać zbyt grubo ponieważ pękają , żywice poliestrowe można od razu wylać grubo.
Praktyka jednak pokazuje że lepiej parę warstw niż jedna i już , wtedy też można nieco zminimalizować zjawisko menisku.
W obu przypadkach będzie występowało tzw . bąbelkowanie czyli im więcej żywicy tym więcej tego zjawiska.
W obu przypadkach radził bym jednak nie robić tego w domu i o ile zapach epoksydowej nie jest tak intensywny to poliestrowa zdecydowanie zabije przelatujące muchy
Czas roboczy schnięcia epoksydowej to kilkanaście godzin zaś poliestru kilka ale na pozbycie się zapachu potrzeba paru dni.
Specyfiki specjalistyczne przeznaczone dla modelarzy z natury rzeczy będą drogie bo są modne a wiadomo to kosztuje.
W każdym przypadku nauka będzie kosztować bo niestety dozowanie utwardzacza i żywicy zależy w dużej mierze od ilości przetestowania różnych żywic i wybrania tej z którą nie mamy problemu z używaniem.
Można też wykonać niezły kawałek wody z użyciem i droższych specyfików ,polecam ten temat viewtopic.php?f=29&t=17893.
I to tyle w skrócie z moich doświadczeń w pracy z żywicą.