Fiat G.55S Silurante - Super Model - 1:72 - Standard

[Cichociemny]

Si hoc legere scis nimium eruditionis habes.

Niestety, ale zgadzam się z Siarą. Wg mnie przede wszystkim krzywo.

Niemniej jednak podoba mi się chęć rozwijania warsztatu i trzymam kciuki.




Zrozumiałem tekst powyżej, ale zgodnie z regulaminem trzeba dać szansę edukacyjną innym- nalezy się tłumaczenie
P.D.

Kiedy to dowcip zepsuje... ale spierać się nie będę, zgodnie z regulaminem, tłumaczenie:
Jeżeli możesz to przeczytać, prawdopodobnie jesteś za bardzo wyedukowany.

[siara1939]

Dewertus- nie wyglada to najlepiej.

A coś więcej?... Za głęboko? Spróbuje na kawałku linii "przejechać" Mr. Surfacer 500 i zobaczę jaki da to efekt...

pzdr.
Hubert

Na pierwszy rzut oka to krzywo jak cholera.
Jakos tak niestarannie, jakby od reki.

[piotr dmitruk]

Dewertus- nie wyglada to najlepiej.

A coś więcej?... Za głęboko? Spróbuje na kawałku linii "przejechać" Mr. Surfacer 500 i zobaczę jaki da to efekt...

Nawet nie próbuj Surfacerem. Jest miękki po zaschnięciu i będziesz miał slalom.
Zalej cjanoakrylem i przeszlifuj papierem sciernym (szczerze- to zalej wszystkie linie, zdecydowanie są za grube i za głębokie, zainwestuj w specjalny rysik-to jak przesiadka z wrotek do merca)

[Michał Janik]

zainwestuj w specjalny rysik-to jak przesiadka z wrotek do merca)

Ewentualnie możesz spróbować ryć tzw "czeską żyletką" , taką z ząbkami - moim zdaniem daje bardzo fajne, ostre i cienkie linie. Naprawdę, nie przesadzaj z ich grubością - w tej chwili wygląda to trochę jak ś.p. Matchbox - pod pędzlem to może by jakoś (JAKOŚ!) uszło, ale jeśli masz zamiar go malować aerografem, to zdecydowanie nie. A w ogóle, to szacunek dla Kolegi, mi się nigdy nie chciało bawić w rycie linii.

[dewertus]

Dzisiaj jadę po wynalazek Trumpetera: Hobby Line Engraver - nada się takie coś?

I jeszcze jedno pytanie: czy cyjanoakryl mozna zastąpić innym klejem modelarskim (Agama, Revell) - mam negatywne doświadczenia z cyjanoakrylami...

pzdr.
Hubert

[piotr dmitruk]

Nie- będzie różnica w twardości materiału i nadal będzie slalomować narzędzie. Z CA naprawdę nie jest to trudne- kropelka na kartonik, maczanie igiełki i przenoszenie mikrokropli kleju do rowka. W większości przypadków sam wpłynie w rowek.

[dewertus]

Ok, czyli lepiej nabyć wersję "rzadką" kleju co by ułatwic napływ do linii

pzdr.
Hubert

[shivadog]

Do rozważenia jest też wklejanie w linie rozciągniętych nad płomieniem ramek.
Zobacz tu:
http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=145&t=5982

Sprawdzałem i według mnie to dość obiecująca technika.

[greatgonzo]

Jasne, że rzadki cyjanoakryl. Sam się rozprowadza, a to co pójdzie obok rozleje się cienką warstewką dość łatwą do zeszlifowania. Trzeba tylko pamiętać by kleju używać na świeżo. Oznacza to, że z kropli matki, z której będziesz pobierał krople docelowe zmarnuje się 90% przy pomocy zaschnięcia. Ja takie pryszcze z cyjanoakrylu mam na wszystkim co jest pod ręką .
Do aplikacji wykorzystuję rozciągnięte ramki wlewowe. Różna grubość pozwala sterować wielkością kropli i nie ma zabawy w oczyszczanie końcówki z kleju. Po prostu odcinam ją albo odrywam.

[wojtek_fajga]

Polecam do nakładania kleju CA kawałek odizolowanego przewodu:



W pętelce drucika gromadzi się niewielka ilość kleju - idealne do zalewania linii podziałowych.
Są rodzaje tworzyw sztucznych, których klej CA nie klei. Duża kropla wylana na takie tworzywo z buteleczki będzie "świeża" przez kilka godzin.

Bardzo dobra do likwidowania linii wgłębnych jest masa MagicSculp. Ma w porównaniu z klejem CA tę zaletę, że ma podobna twardość jak plastik modelu. Klej CA jest znacznie twardszy od plastiku przez co trudno jest prowadzić nowe linie w miejscach starych - zaszpachlowanych.

Zastosowanie masy MS do usuwania starych wgłębnych lini podziału pokazywałem tu: http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=145&t=5773&start=45

Technikę nanoszenia nowych linii podziału, tutaj: http://www.pwm.org.pl/viewtopic.php?f=145&t=5773

[greatgonzo]

Duża kropla wylana na takie tworzywo z buteleczki będzie "świeża" przez kilka godzin.

A na jakie? Byłem pewien, że w wysychaniu CA ma swój udział powietrze.

[Jarek Gurgul]

Oznacza to, że z kropli matki, z której będziesz pobierał krople docelowe zmarnuje się 90% przy pomocy zaschnięcia.

Można te proporcje prawie odwrócić używając pustych blisterów po tabletkach. Im mniejsze były tabletki (średnica) i im głębsze 'bąble' po nich, tym lepiej. Po wlaniu 3-4 kropel CA do 'dziurki' po tabletce, klej jest świeży i nie zasycha jeszcze długo, przez kilkanaście, a czasami nawet przez 20-30 minut i dłużej.

Jarek

[erkamo]

W Twoim przypadku, Dewertus, polecalbym metode shivadoga. Przy wlasciwym dozowaniu kleju, np. Revell z igla, uzyskasz po wyschnieciu i przeszlifowaniu, niemalze jednorodny material.
Pierwsze skrobanko nie wyszlo Ci najlepiej. Tak bywa. Moim zdaniem bledem bylo eksperymentowac w konkursie. Teraz masz podwojna robote.

[dewertus]

Ok, zobaczę z jakim skutkiem uda mi się zastosować w praktyce Wasze podpowiedzi i sugestie Na początek na jednej połówce skrzydła potrenuję z cyjanoakrylem, jak będzie mi szło to polecę po całości.

Moim zdaniem bledem bylo eksperymentowac w konkursie. Teraz masz podwojna robote.

Każde miejsce jest dobre na naukę nowych umiejętności Do nowego roku mam czas na dłubaninę (prawdopodobnie dopiero po świętach przystąpie do operacji malarskich ).

pzdr.
Hubert

[wojtek_fajga]

A na jakie? Byłem pewien, że w wysychaniu CA ma swój udział powietrze.

Dokładnie nie wiem jaki jest skład chemiczny tych tworzyw. Po prostu jedne mozna klejem CA skleić, a inne nie. Rzeczywiście jakiś udział w zestalaniu się kleju CA ma powietrze, jednak podstawowym "katalizatorem" wiązania jest bliskość powierzchni klejonych i prawdopodobnie jakaś reakcja fizyczna między nimi (klejem i powierzchnią). Wydobywa się tam sporo ciepła. Spróbuj położyć na palec drobinkę kleju CA i ścisnąć drugim - wiąże natychmiast. Nie mam mowy, aby cokolwiek stamtąd tak szybko odparowało.